家紋の起源には様々な説がありますが、公家と武家とでは起こりが違うようです。　
公家社会では、平安の頃から装飾も兼ねていた自家用の車の文様や、衣服に用いられていた花や植物などの文様が次第に家紋に転化していったものが主で、装飾的で優雅なもの。
一方、武家の場合は幾多の戦場において味方を識別する目的、および武勲を明確にするための旗印や馬印が必然的に求められ、単純で鮮明な図形が発達しました。鎌倉幕府の成立によって、公家が政権の座から去り、家紋を用いられる機会が無くなったのに対して、武家は旗や幕に盛んに用いられ、ほとんどの武士が家紋を持つようになります。

やがて太平の世になり、武具が無用のものになると、家紋は服装による威儀を正す目的で使われるようになります。儀礼の上で家格や門地を明確にする必要性から、礼服（裃）に家紋を付けるようになりました。　ところが元禄時代になると、華美になった風習に合わせて衣服や調度にまで家紋があしらわれ、本来の目的からはなれた、装飾としての家紋が普及します。庶民の間にもこの風潮が現れ、伊達紋、加賀紋、鹿の子紋、比翼紋、崩紋など、飾りとして発展していきました。

紋の種類は紋帖（家紋のカタログのようなもの）に載っているものが約5000種。そのうちよく使われるのは100種くらいですが、紋帖に載っていないものや創作も入れると無限です。　現代では、着物に紋を入れる場合、様々なルールがあります。紋の数や表し方で格が違ってくるのです。

【染め抜き紋】布地に白く染め抜いた正式の紋。石持ち（こくもち）という着物を染めるときにあらかじめ紋の入る所を白い丸に染め抜いておいた部分に、注文に応じて後から紋を描き入れます。

【張り付け紋】同じ地質の布に紋を染め抜き、切り抜いて着物に貼り付ける略式の紋。貸衣裳などで自分の紋が入っていない場合などに臨時で付けます。

【縫い紋】紋の形を縫い取りしたもの。縫い方にけし縫い、すが縫い、絞り縫いなどがあり、女性の略礼装用、おしゃれ用に使われます。

【日向紋（ひなたもん）】表紋とも呼ばれ、紋の形を白く染め抜いたもの。

【中陰紋（ちゅうかげもん）】紋の輪郭線を太く表したもの。主に染め抜き紋にします。

【陰紋（かげもん）】紋の輪郭線だけを白く抜いたもので、同じ大きさでも日向紋よりも小さく見えます。主にぬいとり紋に使います。

【のぞき紋】紋を輪の隅に半分のぞかせたもの。

【五つ紋】背・両胸・両袖で合計5つの紋を付けます。黒留袖、喪服などの正礼装で最も格の高い形です。染め抜き紋を入れます。

【三つ紋】背・両袖に計3つ。格付けは準礼装。男性は無地羽織に縫い紋で、女性は色留袖や色無地と羽織に染め抜きや縫い紋を付けます。

【一つ紋】背に1つ。女性の略礼装訪問着、色無地、江戸小紋、羽織に付ける。

紋の位置

背紋･･･衿付けから一寸五分袖紋･･･後ろ袖、袖山から二寸抱き紋･･･肩山から四寸～四寸五分

【伊達紋】多くは古歌や名所に因んだ文字や絵、文様から転化。商家などの屋号の印。

【加賀紋】創作の奇抜な紋。本来は色染めのものを呼びましたが、現在ではカラフルな色糸で刺繍した紋が多い。

【鹿の子紋】鹿の子染め。

【比翼紋】男女互いに相思の家紋を並置。

【崩紋（くずしもん）】家紋を改作。